Ekskursion rreth kryeqytetit të Francës. Pjesa 2

Kryeqyteti i Francës nuk mund të mahnisë vetëm me pompozitet dhe madhështi. Kjo mund të shihet duke shkuar poshtë në metro të Parisit. Stacionet janë shumë afër njëri-tjetrit, disa vijnë në sipërfaqe. Ai parashikon njoftimin e ndalimeve vetëm në linjat kryesore dhe në karrocat e brezit të ri, dhe në degët e mbetura është e nevojshme të ndiqni emrat e stacioneve dhe të hapni vetë dyert. Disa stacione ju kërkojnë të tregoni shenjën e përdorur kur të dilni. Duke mos e ditur këtë, mund të hasni probleme serioze. Parisianët janë shumë miqësorë me ata që të paktën përpiqen të thonë diçka në frëngjisht. Në rastin më të keq mund të flisni në anglisht. Por gjuha gjermane në Francë nuk pranon aspak dhe në thelb refuzon ta mësojë atë.

Më tej, rruga jonë qëndron në Montmartre (në përkthim nga frëngjishtja - "kodër i martirëve") - një nga lagjet më të vjetra dhe më interesante të Parisit. Duke dalë nga metro, qyteti na magjeps me kryeveprat e ardhshme arkitektonike. Zona është e ngjashme me një anthill të shqetësuar. Në çdo moti, rivitalizimi mbretëron fjalë për fjalë kudo: në dritaret e balta të dyqaneve, në shtigje dhe në shtigjet e biçikletave, në kafenetë e hidhur. Në një zë monoton, thënia e sirenës së policisë rrëzohet.

Ne jemi të tërhequr nga rruga e ngushtë, që i kujton tregjet e pleshtave sovjetike në fund të viteve 80. Tregtia lulëzon këtu nuk ndalet për një minutë. Dhe hedhur në një grumbull, të larë nga të reshurat e mallrave janë të shpërndara drejtë në trotuar. Lonelytourists janë sulmuar vazhdimisht nga artistë të cilët janë vetëm 15 minuta për të pikturuar një portret apo një karikaturë. E pra, Montmartre ka qenë gjithmonë një vend i preferuar për piktorët: në një kohë Renoir, Degas dhe shumë të tjerë të famshëm jetuan dhe punuan këtu. Dhe pavarësisht faktit se pas Luftës së Parë Botërore, roli i çerekut bohem shkoi në Montparnasse, Montmartre sot tërheq dhjetëra mijëra pelegrinë nga e gjithë bota. Në majë të kodrës është katedralja e famshme Sacré-Coeur, e ndërtuar në vitin 1876. Këtu duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm: në kuvertën e vëzhgimit, nga ku hapen pamje madhështore të Parisit. Emigrantët janë goditja e vërtetë e Parisit. Dimensionet e katastrofës mund të ilustrohen me shifra: sot popullsia pariziane nuk është më shumë se 40% e popullsisë urbane.

Një Paris, sado e mirë është, Franca nuk është e kufizuar. Prandaj, për plotësinë e ndjenjave, ne do të shkojmë nga provincat për të parë kështjellat e Loire. Vendi i duhur është një makinë tre orësh nga Parisi. Nuk ka pretendime dhe bujë, natyra është e goditur nga pastërtia dhe bukuria e qytetit, dhe banorët janë një trashëgimi e vërtetë franceze, e cila sot mund të dëgjohet vetëm në filmat e vjetër francezë. Është ky Francë, me shtëpitë e vogla të mbuluara me pllaka, lëndinat e qetë piktoreske dhe pyjet e dendura, të përshkruara në veprat e letërsisë klasike franceze.

Kështjellat në Loire janë dhjetra, dhe ato janë të shpërndara në të gjithë zonën. Prandaj ne do të vizitojmë vetëm dy prej tyre: Chambord, zonja e famshme, e projektuar nga Leonardo daVinci e porositur nga Mbreti dhe Cbenonceau. Duke adhuruar vaults dhëmbëzuar dhëmbët e të dy kështjellave, enden në boshllëkun e pafund të shqetësimeve mbretërore, pothuajse i paprekur nga koha, ne jemi të transportuar në të kaluarën e largët - gjatë revolucioneve pallat, kardinalët e zgjuar dhe turnetë e kalorësve. Imagjinata tërheq një hije, të fshehur në thellësitë e kështjellave të hijes. Me një fjalë, Gothic! Shumë larg - pallati mbretëror i famshëm i Versajës, i vendosur vetëm 20 km nga Parisi.

Në krahasim me pallatet luksoze të autokrateve ruse të tejmbushura, Versailles duket mjaft e thjeshtë. Duket se mbretërit francezë ishin të mëdha, ose perandorët tanë kishin më shumë para. Në një mënyrë apo tjetër, por entuziazmi për "kryeveprën e artit francez të shekullit XVII" duket e ekzagjeruar.